コートねー。作ってますよ。
つーか、まだパターン仕上げてるとこだけど。。
トワルチェックして、パターン修正、パターンチェックするところまではいいんだけどさー。
そこから仕上げるのが大変っていうか、面倒っていうか。。
あ、言っちゃった。
裏袖ってさー、表地と同じパターンじゃダメなのよね。
見返しとかも。
今回作るコートのデザインは、スタンドカラーでラペルの返りがないから、
見返しの展開はいらないんだけど、
袖はやらなくちゃダメだよなぁ。。
裏地の袖って、袖下の位置を少し上げて作っておかないと、丈足りなくなるの。
この間、衣装でジャケット作った時に、裏地も付けないと形が分からないデザインだったから、
裏付きでトワル組んだのよね。
面倒だから同じパターンで袖付けたら、裏地の袖丈足りなくてつっちゃったの。
こんなに如実につるんだ！！
って、身をもって知ったというわけよ。
だから裏地用にパターン展開します。
表地の縫い代をまたぐ分、丈が足りなくなるの。
あとは、動きの問題で、幅を少し広げておかないといけないのよね。
この展開の結果、袖山のイセが減っちゃうのは大丈夫。
内側だからそんなに袖山のイセはいらないから。
で、飾りのフラップ布とかポケット布とか細かいパーツがまだなんだけど、
なんかもうきりがないからとりあえず引いた分の縫い代つけ。
これがまためんどくさいのよねー。
例えばさ、こういうパーツあるじゃない？
前身頃と前の脇身頃。
これ、ただ縫い代延長してつけるとこうなるよね。
そうするとさ、縫い合わせる時どことどこを合わせればいいのやら、かなり戸惑うでしょ？
生地の端合わせると、出来上がりの位置ずれるし、
かといって出来上がりの位置合わせたら生地の端ずれるし
まぁ、生地の端ずれても出来上がりの位置合ってれば問題ないけど、そうするとさ、出来上がりの位置を生地に印付けなくちゃいけないじゃない？
いちいちそんなことやってられないよね。
だから縫い代の付け方工夫します。
まずね、先に縫う方(この場合はアームホールと袖を縫い合わせるより先にハギを縫い合わせる訳だから、ハギのライン)
を延長しておく。
そしたら縫い代ひいて
アームホール側の縫い代も書きます。
この時の注意点は、ハギの出来上がり線を延長した印のところまで線をひくこと。
印から先は直角に。
こうしておくと、直角同士を合わせると同時に出来上がりの位置も合うのよ。
紙が透けてなくてわかりにくい？
カットしたよ。
直角同士を合わせると、出来上がりの位置も合ってる。
こんな風に、角度がついてるパーツ同士は縫い合わせる時手間かかるから、パターンの段階で作業しやすく準備しておくの。
これを工業用パターン、とかっていうけど、普段の洋裁でも十分出来ると思うし便利だよ。
これをね、全パーツチェックしてカットするってわけなのよ。。
今回コートでパターンが20枚以上あるからさー。
とりあえずカットまでで今日は終了。
次回裁断しまーす。