裏地付きパンツの縫い方・パターン編

いやーー。まいったまいった。

先月、忙しかったのもあるんだけど

急性胃腸炎になり完全ダウンしてました。

１週間飲めず、食べれず、で、寝たきり。。

地獄のようだった。。

１週間ほどでおかゆはたべれるようになり、生活もできるようになってはきたけど

胃腸の調子はいまいち戻らず、完全復活には結局１０月いっぱいかかった。

回復後は滞ってた仕事をこなし、気づいたら１１月だったってわけよ。

本当に健康って素晴らしい。どこも痛くないって幸せ。

ということで、仕事も一段落。

今日はお待ちかね（でもない？）裏地付きパンツの縫い方。

まずはパターン編からです。

初めに言っておくけどこれ、普通の（裏なしの）パンツあきを理解していないと、全くもって意味不明だと思う。

そしてかなりマニアック、つーか専門的なので、読み始めて面倒になったら終了しちゃってオッケーよ。

まずパターン。今回はレディス想定しているので、メンズあきで作りたい人は左右逆になるのでご注意。

基本になる右の表前身頃のパターン。

以前ここで紹介したパンツのファスナーあきの時は、前身頃の左右は共通パターン使ってたよね。授業でもそうしてるんだけど、

既製品とかの場合、持ち出し付ける時の折り幅が５ミリだと小さいので、右の縫い代幅を上のパターンのように変えるの。

この右表前身頃に対して左の表前身頃がこちら。

今回は説明するので左右ともパターンひいたけど、現場つーか実際の仕事では、最初の右前身頃のみのパターンだけの事がおおい。

注意書きで（しなくても工場の人は分かってくれるけど）

左の前身頃は縫い代カットしてください、とかって書くの。

なぜなら、パターン枚数増えると面倒、裁断の回数増えるの面倒、

なので、右パターンで２カットしちゃって、左の前身頃だけ縫い代５ミリカットして使うってわけ。

パターンに戻ります。

次に裏地のパターン。

右前身頃のパターンをもとに、裏地のパターンをトレースして作ります。

裏右前身頃

表パターンと向きが逆になるのと、前端の部分の縫い代幅や、キセが入ったりする分脇の縫い代幅も変わるのでトレースして作ります。

で、裏左身頃

見返しと縫い合わせるのでその分欠けた形。分かりにくければ、欠ける前の線がこれ。

あとは見返しと、持ち出しパターン。これも最初の画像、表右前身頃の線を写して作ります。

あ、見返しのカーブ部分の合印抜けてるね。。ごめん。

これは裁断後の画像なんだけど、見返しのカーブ部分に合印あるでしょ？

表地と縫い合わせる時、カーブが反転したものを縫い合わせるから、この印あったほうが良いとおもう〜。

あとはまぁ、後ろ身頃。これは表地も裏地も形一緒でオッケー。

だけど、縫い代幅違うので、表地用と裏地用のパターン準備します。

今回は部分縫いだから省略しちゃったけど。

そしたらパターンカットして裁断します。

裁断

次回は本縫い説明でーす。続く。